После нанесения серебряной фольги на загрунтованную подложку  на наплавленную фольгу наносятся эмали, как на любую другую металлическую основу. Перегородки можно не наплавлять, их нужно прочно приклеить трагантом. Таким способом можно оформлять даже выпуклые поверхности. Может случиться, что эмаль при первом обжиге не полностью покроет поверхность. Чистое серебро подложки не окисляется и может быть покрыто при следующем нанесении эмали, что невозможно осуществить на медной подложке. Особенно красиво смотрятся поверхности, покрытые прозрачными эмалями, но для контраста можно ввести в композицию непрозрачные эмали.

При работе с серебряной фольгой необходимо учитывать следующее. В то время как медь практически нечувствительна к высоким температурам, серебряная фольга при обжиге эмали может полностью расплавиться и соединиться с медью. Во избежание этого необходим строгий контроль температурного режима в муфеле. Если муфель снабжен терморегулятором, то при работе следует выдерживать температуру в пределах 700— 750° С. При загрузке в печь больших изделий поглощение ими теплоты может быть настолько велико, что температура печи может понизиться приблизительно до 370° С.

Следует обратить внимание на тот факт, что некоторые эмали при высокой температуре поглощают серебро, которое может полностью раствориться в эмали. Особую осторожность следует соблюдать при работе с непрозрачной белой эмалью: иногда после ее обжига на те места, где в эмали находились серебряные перегородки, указывает только желтоватая окраска эмали. В таких случаях серебряную подложку и серебряные перегородки следует изолировать промежуточным слоем фондона или другой нейтральной эмалью.

Вместо того, чтобы полностью покрывать подложку фольгой, можно применять резаную фольгу, т.е. подкладывать фольгу под отдельные детали мотива. Таким образом, получают живой контраст плоскостей, покрытых и не покрытых фольгой.

Если для этой цели применяют обычную тонкую фольгу, то для резки рекомендуется положить ее между ватманом и калькой, на которую наносится рисунок. Таким образом можно при резке защитить тонкую фольгу от деформации. Рисунок вырезается острым ножом или ножницами вместе с бумагой и фольгой.

Можно использовать также тонко прокатанный лист серебра (максимальная толщина 0,005—0,1 мм), который менее подвержен деформации при обработке. Лист серебра удобнее резать и его не нужно защищать бумагой и калькой. Благодаря жесткости листа серебряная подложка остается гладкой. Части, вырезанные из фольги или листа, наклеиваются на основу трагантом. Эмаль наплавляется так же, как было описано выше.

Следует обратить внимание на то, что детали большого размера, вырезанные из тонкого листа, из-за разницы в коэффициентах термического расширения серебра и металла основы могут отставать от подложки. Поэтому большой рисунок должен составляться, подобно мозаике, из небольших кусочков фольги. Например, при изображении фигур продуманно вырезают кусочки: отдельно части тела, складки и детали одежды и т.д. Вокруг основной заготовки припаяна рама из толстой серебряной ленты. Пластине придали слегка выпуклую форму во избежание деформации при нагреве. Переднюю и заднюю стороны покрыли темно-синей эмалью. Листья, стебли и цветы вырезали отдельно из тонкого серебряного листа и прикрепили трагантом. Штихелем вырезали прожилки листьев — тем самым можно создать блестящие эффекты в серебряном листе. Серебряные пластиночки покрыли соответствующей прозрачной цветной эмалью и обожгли. Затем всю пластину до края рамки покрыли бесцветным слоем фондона и вновь обожгли. При необходимости поверхность можно еще отшлифовать и отполировать, цвета эмалей при этом не изменяются, т.е. механической обработке подвергается только фондон, а не цветная эмаль.

Тонкий лист фольги можно использовать для изготовления маленьких звездочек, иначе называемых блестками (канителью), которые вплавляют в эмаль для создания декоративного эффекта. Фигурными пуансонами блестки вырезают на мягком основании (картоне или твердой резине). Затем на эмалевую поверхность наносят немного траганта, присыпают блестками и обжигают. Их не следует покрывать цветной эмалью, так как эффекты, создаваемые сверкающим серебром или золотом, облагораживают эмалевую поверхность. Иногда в заключение блестки вместе с основной эмалью покрывают слоем фондона, чтобы защитить их от истирания. Большое число изделий, украшенных блестками, упоминается в различных каталогах прошлого века. Из-за обилия ремесленных поделок данный способ обесценился. Однако выполненное со вкусом и необходимой сдержанностью изделие, украшенное блестками, очень красиво.

В отдельных разделах были указаны возможные виды брака при эмалировании и даны рекомендации, позволяющие устранить и уменьшить возможность появления дефектов. Приведем теперь общие рекомендации для практического использования.

Виды брака и способы его устранения

В то время как при эмалировании листа из нелегированной стали всегда необходима грунтовая эмаль, на высоколегированную хромоникелевую сталь можно сразу наплавлять прозрачную эмаль и таким образом использовать подложку как отражающий слой.

Уже достигнуты интересные результаты, но этот способ пока еще находится в экспериментальной стадии, так как только специально разработанные для этой цели эмали позволяют добиться необходимого сцепления со сталью. Широко применяемые в настоящее время бессвинцовые эмали от такой подложки откалываются. Несмотря на ограничения эта техника открывает интересные перспективы.

Подложкой служат хромоникелевые стали X12CrNil8.8, содержащие 18% Сг, 8% Ni, 0,12% С, 62% Fe. Предварительно металлической поверхности необходимо придать шероховатость.

Химическую обработку и обезжиривание осуществляют так же, как для обычного стального листа. После эмалирования получают такие же эффекты, как при нанесении эмали на серебряную подложку.

Следует упомянуть некоторые особенности эмалирования нержавеющей стали:

• из-за высокой температуры плавления подложки изделие при обжиге не подвергается деформации;
• контрэмаль не требуется;
• изделие можно при обжиге укладывать на любую решетку;
• обратная сторона изделия может полироваться, как обычная металлическая поверхность;
• эмаль при обжиге не сползает с краев;
• трещин, вызванных напряжением в эмали, не наблюдается.

Небольшие изделия обжигаются так же, как обычные эмалированные изделия из меди. При обжиге крупных изделий необходимо исходить из технических возможностей производства, так как у печи для обжига в большинстве случаев площадь основания не более 40x60 см. Однако ряд предприятий оборудован печами, в которых эмалируют детали архитектурных украшений, в частности пластины площадью около 1 м . Как уже говорилось, эмали на сталь обычно наносят и обжигают за несколько приемов в зависимости от температур обжига эмалей, т.е. сначала обжигают слой тугоплавкой грунтовой эмалью, а затем на нее наносят и обжигают легкоплавкие покровные эмали. Ориентировочная температура обжига эмали составляет 800 — 850 °С.

Стальной лист проще всего обезжирить слабым нагревом в печи. Нагрев производят до тех пор, пока поверхность не приобретет желтоватый цвет побежалости. Возможно также и химическое обезжиривание в горячем 5-процентном растворе каустической соды, едкого кали или гидроокиси аммония. При этом стальная поверхность может стать слегка шероховатой, что безусловно улучшает сцепление эмали с металлом. Если воздействие щелочи слишком интенсивно, то рекомендуется обезжиривать поверхность в разбавленном содовом растворе. Благодаря реакциям окисления во время отжига стальной лист становится шероховатым. Этот эффект можно усилить еще больше посредством предварительного травления или механической обработки (шлифования, пескоструйной обработки).

В каждом случае после химической обработки лист следует обязательно промыть в воде (температура воды должна составлять примерно 60 °С).

Нельзя касаться поверхности голыми руками!

Чтобы удалить слои окалины и ржавчины, лист протравливают в разбавленной соляной кислоте: 1 часть 30-процентной соляной кислоты на 3 часть воды. В зависимости от толщины слоя ржавчины процесс травления продолжается от 30 до 20 мин. Затем изделие промывают. После травления рекомендуется нейтрализовать его в 5-процентном растворе соды или буры.

Для нанесения эмалевого покрытия на стальную подложку применяются следующие способы:

• напыление распылителем;
• погружение или поливка эмалевым шликером;
• нанесение кисточкой;
• насеивание.

Нанесение пистолетом-распылителем применяется для изделий большого формата. Наиболее распространенным методом является нанесение шликера окунанием или обливанием. Перед использованием шликер процеживается, чтобы удалить остатки гранул. Подложку окунают в шликер, который имеет густоту сметаны, и держат лист под таким наклоном, чтобы избыток шликера стекал с одного угла. Окунание применяют чаще всего для нанесения грунтовой эмали, причем надо следить за тем, чтобы металлические части покрывались со всех сторон.

Покровные эмали чаще всего наносятся обливанием. Этот метод предоставляет своеобразные художественные возможности, которые недоступны при использовании ювелирных эмалей. Лист устанавливается под наклоном и из черпака обливается шликером. При этом достигается равномерное распределение эмали, избыточная эмаль стекает. Мелкие детали обливают из ложки. Избыток шликера с краев листа удаляют руками.

Разнообразных эффектов в этой технике добиваются, регулируя текучесть шликера разными способами: можно варьировать зернистость эмали, добавлять в шликер воды, кроме того, можно влиять на процесс стекания посредством встряхивания листа. Если желаемое качество покрытия достигнуто, лист ставят на просушку. Большие окантованные листы устанавливают на трехгранные полосы, гладкие пластины—на подставки для обжига, описанные в Подставки для обжига эмали.

Нанесение грунтовой эмали. Металлическая подложка всегда с двух сторон покрывается черно-коричневой или иссиня черной грунтовой эмалью. Эта грунтовка всегда является началом работы по эмалированию стали.

Нанесение покровной эмали. На грунтовую эмаль наиболее часто наносят белую эмаль. Особенно хорошо зарекомендовали себя для художественного эмалирования стали белые эмали, заглушённые сурьмой. Чтобы получить высокую кроющую способность, можно глушить эмаль окисью олова. Сурьмяные эмали отличаются хорошей совместимостью с другими эмалевыми фриттами, кроме того, они при относительно высокой для стального эмалирования толщине слоя прочно сцепляются с грунтовой эмалью. Просвечивающая сквозь полу заглушённую белую эмаль грунтовая эмаль в зависимости от толщины слоя покровной эмали придает покрытию различные оттенки от серого до белого. Можно осуществлять структурирование увлажненного белого покрытия губкой, кисточкой или другими вспомогательными средствами, после обжига на поверхности получают оригинальный рельеф.

Припудриванием майоликовой эмалью белых грунтовых эмалей можно получить интересные цветовые эффекты. Можно наносить майоликовые эмали, ювелирные эмали или окрашенную красящими веществами прозрачную эмаль и получать живую структурированную поверхность.

Обязательным для всех случаев условием является наложение грунтового слоя белой эмали!

Нанесение рисунка по шаблону, как это практикуется при эмалировании табличек, предоставляет большие возможности. Шаблон накладывают на полностью просохший эмалевый слой. Не очень жесткой щеткой разрыхляется открытая эмалевая поверхность, затем эмаль удаляется мягкой кисточкой или сдувается. Просохшие эмалевые поверхности могут также прорезаться (прочерчиваться) деревянной палочкой и обрабатываться шабером по принципу техники графитти. При серийном изготовлении изделий рекомендуется нанесение эмали с помощью трафаретной печати.

Нанесение слоя фольги. При последнем обжиге в качестве особого художественного приема может применяться вплавление золотой и серебряной фольги. Технически это осуществляется точно так же, как описано в разделе Использование фольги в качестве подложки для эмали.

В то время как от грунтовой эмали требуется прочность сцепления и устойчивость при обжиге, покровная эмаль должна обладать хорошей цветностью, высоким блеском (исключение составляют специальные матовые эмали). Эмаль для химических приборов — высокой химической устойчивостью, для покрытия архитектурных деталей — высокой устойчивостью к атмосферным воздействиям. Интервалы обжига должны быть согласованы так, чтобы грунтовые эмали стали тугоплавкими (от 800 до 900 °С), покровные эмали — легкоплавкими (от 750 до 850 °С).

Белая эмаль. Опаковую белую эмаль, применяемую для эмалирования холодильников и газовых плит, наносят на темную грунтовую эмаль. За счет белых глушителей, таких как двуокись титана TiO₂ или окись сурьмы Sb₂O₃, она приобретает кроющую способность и белизну.

Цветные эмали. Белую эмаль окрашивают добавлением красящих веществ в расплав или в виде мельничной добавки. Таким образом получают пастельные опаковые и полуопаковые эмали многочисленных оттенков.

Прозрачные эмали. К ним относятся эмали прозрачные и глушенные фтором, которые позволяют получить как блестящее, так и матовое покрытие. Они могут быть бесцветными или окрашенными красителями.

Майоликовые эмали. Эти эмали обладают высоким блеском и яркой окраской. Так как они прозрачны, то в качестве подложки для них применяет белую эмаль. Чаще всего майоликовую эмаль получают с использованием кремниевой кислоты, буры и красящих окислов металлов. Близкие по цвету майоликовые эмали, например желтые и коричневые, синие и зеленые, синие и бирюзовые, смешиваются в процессе помола. Их разбавляют бесцветными эмалями из фритты одного состава до получения нежно окрашенных глазурей. Так как эти эмали обладают небольшим поверхностным натяжением и относительно низкими температурами обжига, они стекают на рельефах с возвышенностей в углубления, причем в зависимости от толщины слоя изменяется и яркость цветового тона.

Прозрачные ювелирные опаловые эмали похожи по внешнему виду и свойствам на майоликовые эмали и смешанные с трагантом могут применяться для эмалирования стали при условии, что в качестве белой грунтовой эмали используется сурьмяная эмаль.