При обжиге не покрытая эмалью поверхность металла (за исключением чистого золота и чистого серебра) окисляется. Особенно быстро образуется черный слой окалины на меди и эмалировочном томпаке. Если использована кислотостоикая эмаль, то самый простой способ удаления такой окалины — химическое травление. Для травления в большинстве случаев используют раствор серной кислоты: 1 часть концентрированной серной кислоты на 9 частей воды. Охлажденное изделие погружают в холодный раствор и оставляют в нем до тех пор, пока все окислы не превратятся в сульфаты. В теплом травильном растворе процесс идет быстрее, но в этом случае разрушается эмаль.
Далее...

Леонардо да Винчи в своем трактате «Сравнение искусств» сравнивает эмалевую живопись со скульптурой: «Преимущество скульптур — это устойчивость во времени, однако живопись может быть такой же устойчивой. Если она выполняется на толстой, покрытой белой глазурью медной пластине эмалевыми красками и затем помещается в огонь и там обжигается, то она превзойдет в вечности даже скульптуру... Если бронзовая скульптура долговечна, то живопись на эмали вечна. В то время как бронзовая скульптура становится черно-коричневой, то эмалевая живопись сохраняет яркость и нежность красок и нескончаемо разнообразна

Для охлаждения деталей после обжига их выгружают на установленный рядом с печью стол, покрытый теплоизоляционной асбестовой плитой. После того как изделие немного остынет, его снимают с подставки и кладут для дальнейшего охлаждения прямо на асбестовую плиту. Благодаря низкой теплопроводности асбестовой плиты замедляется процесс охлаждения.
Далее...

Время нагрева печи до температуры обжига эмали зависит от мощности печи и ее размеров. Перед обжигом рекомендуется прогреть печь при температуре обжига в течение 30 мин и затем начинать работу, чтобы во время обжига при открывании дверцы температура заметно не снижалась. Муфельная печь должна быть снабжена терморегулятором.
Далее...

Перед обжигом нанесенная эмаль должна быть тщательно высушена, так как вода при температуре обжига вскипает и испаряется, при этом эмаль отскакивает от подложки. Мокрая нанесенная эмаль, если даже ее просушили кисточкой или фильтровальной бумагой,содержит еще много воды. Эмаль, нанесенную напылением, также необходимо хорошо просушить, даже если в качестве клея был использован трагант.

Далее...

При изготовлении полых сосудов и изделий мелкой пластики, полученных выколоткой, должна применяться контрэмаль. В большинстве случаев ее невозможно нанести кистью или напылением. В этом случае применяется следующий способ нанесения: сосуды заполняют эмалью и осуществляют покрытие как бы ополаскиванием или обливом. В принципе этот способ аналогичен способу, применяемому для промышленного эмалировния посуды. При производстве эмалированной посуды используют специальные составы эмалей с заправочными средствами, которые способствуют нанесению эмалевого шликера равномерным слоем, прочно удерживающимся на вертикальных стенках сосуда.
Далее...

Для наилучшего сцепления эмали с металлом необходимо использовать материалы, имеющие близкие по значению температурные коэффициенты линейного расширения (см. Термическое расширение). Однако следует помнить и о возникающих в системе эмаль — металл напряжениях сжатия и растяжения.

Толстые металлические листы, какие обычно употребляются для выемчатых эмалей, имеют такую высокую прочность, что возникающие при эмалировании напряжения не могут привести к изменениям формы изделия. Тонкие листы, покрытые с одной стороны эмалью, прогибаются и коробятся в силу различия напряжений, возникающих в эмали и металле. Поэтому тонкие листы следует эмалировать с обеих сторон для того, чтобы они испытывали одинаковые напряжения растяжения с обеих сторон и оставались бы устойчивыми к деформациям.

Далее...

Для больших одноцветных плоскостей предпочтение всегда отдается рациональному способу напыления, но даже при этом без трудоемкого способа нанесения эмали простыми инструментами эмальеру не обойтись. В соответствии с художественным замыслом кисточкой или шпателем наносят увлажненную эмаль на изделия для выделения рельефа, на мелкую пластику, сосуды сложной формы, для заполнения ячеек и выемок. Чему отдать предпочтение — кисточке или шпателю, зависит от привычек и наклонностей эмальера и, конечно, от подложки.

Работу необходимо начинать с подготовки рабочего места. Надо расстелить на столе чистую льняную салфетку и положить на нее рабочий образец. Рядом поставить стакан с водой для промывания рабочих инструментов. Отмученный эмалевый порошок должен быть мелкозернистым, увлажненным, но без избытка воды. Им заполняют ячейки рабочей палитры.

Кисточка должна быть жесткой и с заостренным концом. Ее размер зависит от количества наносимой эмали. Ее окунают в стакан с водой, удаляют избыток воды о льняную салфетку, заостряя при этом конец, проводят ею по увлажненной эмали так, чтобы на кончике кисточки остался комочек эмали величиной с рисовое зерно.

Подобным образом действуют и шпателем. Его рабочая поверхность должна быть гладкой, полированной, края должны быть слегка скруглены, чтобы не поцарапать металл и не «срезать» эмаль при ее сглаживании. Избыток эмали также удаляется шпателем, благодаря чему можно довольно точно дозировать ее количество. Шпателем выравнивают нанесенную эмаль и вдавливают ее в выемки и ячейки.

Для особо тонких работ подходит способ, описанный Теофилусом, а именно подхватывание эмали заостренным концом трубочки соответствующей формы и нанесение ее на подложку.

Требуется некоторый навык, чтобы соблюдать правильную степень увлажненности эмали во время нанесения. Если эмаль слишком влажная, то частицы эмали перемещаются относительно Друг друга, граничащие цветовые области сливаются, и при этом почти невозможно получить четкий контур. Для удаления излишка воды кисточку промывают, высушивают льняной салфеткой, прижимая при этом кончик ее так, чтобы он стал плоским, прикладывая его осторожно к эмали, собирают воду. При этом одновременно выглаживают поверхность. Избыток воды можно удалить также фильтровальной или гигроскопичной бумагой. Эмаль должна иметь такую влажность, чтобы ее можно было перемещать кисточкой или шпателем на подложке. Покрытая эмалью поверхность должна точно соответствовать контуру рисунка. При работе с прямолинейными цветовыми плоскостями удалять излишки воды можно кусочками фильтровальной бумаги, прикладывая их к металлической поверхности с нанесенным слоем эмали, одновременно высушивая и поправляя ее. С другой стороны, эмаль нельзя слишком пересушивать, так как при соприкосновении ее с вновь нанесенным соседним слоем вода и эмаль втягиваются в осушенный слой. Контур рисунка при этом расплывается; кроме того, образуются дефекты в виде размытых краев и облакообразных участков, которые после обжига становятся еще более заметны. Степень влажности эмали должна регулироваться так, чтобы соседние участки всегда имели примерно одинаковую влажность.

Начинающим рекомендуется проделать несложные упражнения. При нанесении полос различной ширины приобретается «чувство эмали» как материала, со временем приходят навыки работы с инструментами. При работе с черно-красной палитрой эмаль наносят более увлажненной, чем обычно, для того чтобы краски сливались в пограничной области. Такие приемы расширяют технические возможности эмалирования.

В перерывах незаконченную работу следует защитить не только от попадания пыли, но и от испарения влаги. Поэтому ее помещают под стеклянный колпак, а в жаркую погоду кладут на влажную фильтровальную бумагу или мокрую салфетку, которой застилают основание стеклянного колпака и прикрывают сверху, чтобы препятствовать испарению воды. Если же несмотря на это эмаль стала слишком сухой, то на нее кладут мокрую фильтровальную бумагу или осторожно прикладывают мокрую кисточку. Большие плоскости можно обрызгать водой или сильно разведенным раствором траганта. Когда эмаль полностью высохла и подготовлена к обжигу, несмотря на все предосторожности может случиться так, что небольшое количество эмалевого порошка обсыплется. Если нет возможности исправить дефект добавлением сухой эмали, то следует вновь увлажнить всю пластину. При внесении мокрой эмали в сухой порошок влага, проникающая к металлу, может вызвать упомянутые выше дефекты в виде помутнения эмали. В этом случае лучше снять всю эмаль и наложить снова.

Искусство художественного эмалирования, как и вообще ювелирное дело, имеет более чем трехтысячелетнюю историю. Однако подробное искусствоведческое исследование выходило бы за рамки данной книги, посвященной в основном вопросам технологии.

Далее...

Имеются два основных способа нанесения эмали на подложку: «сухой» — эмаль напыляется в виде порошка — и «мокрый» — эмаль наносится в виде шликера.

В большинстве случаев не удается закончить эмалирование нанесением только одного слоя, поэтому следует различать: нанесение грунта, т.е. нанесение грунтовой эмали на металлическую подложку, и дополнительное нанесение эмали, т.е. наложение последующих одно- или многоцветных слоев эмали.
Далее...

Готовой отмученной эмалью наполняют чашечки из стекла, фарфора или пластмассы и наклеивают этикетку с номером, чтобы не писать непосредственно на посуде. Во время работы с эмалями их всегда следует держать влажными. На ночь или на короткое время хранения чашку с эмалью следует заполнить водой и поместить под защитный колпак для предохранения от пыли и испарения влаги. Таким образом эмали можно хранить в течение нескольких дней. Эмали, которые длительное время не использовались, следует регенерировать азотной кислотой. Излишки эмали, оставшиеся после завершения работы, используют как контрэмаль.

В отмученную мокрую эмаль добавляют несколько капель дымящейся азотной кислоты: на 1 см³ эмали 1—3 капли кислоты . Эмаль размешивают стеклянной палочкой, оставляют на 1—2 мин, затем промывают большим количеством воды до тех пор, пока индикаторная бумага не покажет нейтральную реакцию. При необходимости обработка кислотой может повторяться до трех раз. Чрезвычайно большое значение имеет тщательное промывание водой и контроль кислотности промывной воды. Даже при незначительном содержании кислоты в воде поверхность эмали получается мутной. Непрозрачную красную эмаль нельзя обрабатывать азотной кислотой.
Далее...

Уже в процессе растирания при смене воды происходит отмучивание эмали. Полностью растертую эмаль помещают в фарфоровую чашечку и заливают водой. Затем ее помешивают пластмассовым шпателем, чтобы вода охватила всю эмалевую массу. Затем эмаль оставляют отстаиваться, сливают отстоявшуюся сверху мутную воду и заменяют ее свежей водой. Процесс повторяют до тех пор, пока вода над эмалью не станет совсем прозрачной. Эта степень чистоты отмывки особенно необходима для прозрачных эмалей; отмывку непрозрачных эмалей можно прекращать при несколько мутной воде, это не оказывает существенного влияния на качество эмалевой поверхности.
Далее...